Пенопласт для утепления стен своими руками

Добавлено: 14.04.2018, 05:29 / Просмотров: 74265

пуп1 Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом:
1 – поверхность фасадной стены;
2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит;
3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор;
4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»;
5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой;
6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки;
7 – слой грунтовки;
8 – декоративная фасадная штукатурка. пуп2 Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место.
Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ.
При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство - и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций.
Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм. пуп3 Первым шагом проводится ревизия стены.
Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях.
Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила. пуп4 Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора.
К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток». пуп5 Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли.
Эту работу делают жесткими и мягкими щетками.
С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску. пуп6 После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки.
Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке. пуп7 И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность. пуп8 Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им. пуп9 При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала.
Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют.
Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода». пуп10 После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой.
Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены.
Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя. пуп11 Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам.
К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава.
Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно. пуп12 На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже.
От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей. Przykrecamy listwe startowa LC-Ecorock По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит.
Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов. пуп14 Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной.
Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой - она тоже сделает ее шероховатой.
Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными. пуп15 Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу.
Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ.
Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей.
Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ. пуп16 Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке.
В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!) пуп17 Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель.
Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков.
После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе. пуп18 Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта.
Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене - не выступал наружу.
Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции. пуп19 Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере).
Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея.
Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков. пуп20 Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях.
Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации.
Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке. пуп21 Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков. пуп22 Обычно это делается так.
При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм. пуп23 После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью. пуп24 При этом необходимо соблюдать еще ряд правил:
- Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка).
- На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу. пуп25 При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм.
Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм. пуп26 Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом. пуп27 Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой. пуп28 При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации. пуп29 Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов.
Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов.
Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них. пуп30 Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери пуп31 Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема. пуп32 Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов. пуп33 После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов.
При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема. пуп34 По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом.
Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема. пуп35 Показана установка углового блока с г-образным вырезом.
Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит. пуп36 Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон.
Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив. пуп37 Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема.
Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери. пуп38 Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению. пуп39 Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины.
Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается.
Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности. пуп40 После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью. пуп41 После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты. пуп42 Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой. пуп43 После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея.
Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции. пуп44 Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки».
Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай».
В данном случае это составило суммарно 295 мм. пуп45 На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм. пуп46 В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность. пуп47 Вставляется до упора дюбель-«грибок»… пуп48 …а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез… пуп49 …или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь».
Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента.
Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя. пуп50 Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты. пуп51 После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя.
Необходитмо всегда иметь в виду следующее - утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям.
Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
пуп52 Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов.
Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке.
Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации.
Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов. пуп53 Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки.
Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса.
Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав. пуп54 Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов. пуп55 Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса.
Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива. пуп56 После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов.
Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации. пуп57 Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора. пуп58 Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае).
Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора. пуп59 Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой. пуп60 Переходят к армированию внешних углов.
В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль… пуп61 …а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности.
Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы. пуп62 После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада.
Выполняется это таким образом.
На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав. пуп63 Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены.
Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава.
Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм. пуп64 Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм.
Направление борозд при этом особого значения не имеет. пуп65 Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу.
Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене.
Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей. пуп66 Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе.
При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям. пуп67 Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя. пуп68 Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки.
Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм. пуп69 Очень важно правильно армировать внутренние углы.
При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки.
Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание. пуп70 Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену. пуп71 После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование. пуп72 Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада. пуп73 Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать.
Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора. пуп74 Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности.
Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить.
Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности. пуп75 После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов». пуп76 Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить.
Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила. пуп77 После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя.
Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм.
Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид. пуп78 После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада.
Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность. пуп79 Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой.
В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ. пуп80 По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными.
После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки.
Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/yteplenie-doma/uteplenie-sten-penoplastom-svoimi-rukami.html


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Похожие новости


Как сделать именной кошелёк в яндекс деньги
Как сделать глаза с помощью подводки
Уличная деревянная мебель своими руками
Как сделать штрих код для карты
Ремонт в зале фото своими руками в домашних


Пенопласт для утепления стен своими руками
Пенопласт для утепления стен своими руками


Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном Видео
Утепление стен пенопластом своими руками: технология, инструкции, советы



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ


Back to Top